{"id":4390,"date":"2017-06-13T11:11:25","date_gmt":"2017-06-13T09:11:25","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/brazilecotour?p=4390"},"modified":"2021-08-18T21:57:40","modified_gmt":"2021-08-18T19:57:40","slug":"au-bresil-le-desert-des-lencois-maranhenses-un-mirage-sur-locean","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brazilecotour.com\/fr\/au-bresil-le-desert-des-lencois-maranhenses-un-mirage-sur-locean\/","title":{"rendered":"Au Br\u00e9sil, le d\u00e9sert des Len\u00e7\u00f3is Maranhenses, un mirage sur l\u2019oc\u00e9an"},"content":{"rendered":"\t\t
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Au Br\u00e9sil, le d\u00e9sert des Len\u00e7\u00f3is Maranhenses, un mirage sur l\u2019oc\u00e9an<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Atins Len\u00e7ois Maranhenses<\/a><\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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trekking lencois maranhenses<\/a><\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Santo Amaro Len\u00e7ois Maranhenses<\/a><\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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La rencontre, \u00e9tourdissante de beaut\u00e9, du Sahara et des Maldives\u2026 C\u2019est ce qu\u2019\u00e9voque le grand parc c\u00f4tier du nord du\u00a0Br\u00e9sil<\/a>, fait de dunes et d\u2019oasis. Et o\u00f9 naissent, avec les pluies, des lagunes \u00e9meraude et cristallines.<\/p>

Atilime de Sousa Garcia r\u00eave, les yeux grands ouverts : \u00abQuand je serai grande, je serai professeure, ici.\u00bb Du haut de l\u2019immense dune, la petite m\u00e9tisse de 9 ans contemple Queimada dos Britos, un \u00eelot de verdure d\u2019o\u00f9 \u00e9mergent quelques toitures en palmes. Un d\u00e9sert de sable immacul\u00e9 et des lagunes d\u2019eau \u00e9meraude encerclent l\u2019oasis. A l\u2019horizon, le soleil se couche derri\u00e8re le filet bleu de l\u2019oc\u00e9an Atlantique. Atilime ne se lasse pas de gravir sa dune pr\u00e9f\u00e9r\u00e9e pour profiter du spectacle, tirant sa luge en plastique. Tout \u00e0 l\u2019heure, celle-ci lui servira \u00e0 d\u00e9valer sa montagne blanche pour aller d\u00e9guster les fruits de caj\u00fas et guajirus qui poussent en contrebas. Puis viendra le moment d\u2019une nouvelle mont\u00e9e au sommet et d\u2019une derni\u00e8re descente. Une autre journ\u00e9e aura fil\u00e9, grain apr\u00e8s grain, comme dans un immense sablier. Le terrain de jeu d\u2019Atilime est le plus grand bac \u00e0 sable du Br\u00e9sil<\/a> : le parc national des Len\u00e7\u00f3is Maranhenses, dans l\u2019Etat du Maranh\u00e3o (nord-est du pays). Une langue c\u00f4ti\u00e8re de 1 150 kilom\u00e8tres carr\u00e9s \u2013 dix fois la superficie de Paris intra- muros \u2013 couverte aux deux tiers par des dunes. Dans sa partie la moins accessible, appel\u00e9e la \u00abzone primitive\u00bb, quelque 150 habitants forment, depuis quatre g\u00e9n\u00e9rations, une communaut\u00e9 r\u00e9partie entre deux oasis voisines, Queimada dos Britos et Baixa Grande. Ils sont les descendants de Manoel Brito, fils d\u2019une indienne caet\u00e9 et de Garcia Brito, un Noir qui avait choisi les Len\u00e7\u00f3is pour fuir la s\u00e9cheresse de 1932 dans le proche Etat du Cear\u00e1. Peau m\u00e9tiss\u00e9e et yeux clairs, les Brito firent fructifier leur cheptel tout en pratiquant la culture sur br\u00fblis (\u00abQueimada dos Britos\u00bb signifie \u00abterre br\u00fbl\u00e9e des Britos\u00bb).<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Ces lignes semblent avoir \u00e9t\u00e9 trac\u00e9es par Oscar Niemeyer<\/strong><\/h2>

L\u2019Atlantique baigne la fa\u00e7ade nord-est du parc tandis que le fleuve Pregui\u00e7as en boucle l\u2019enceinte au sud. A l\u2019ouest, le d\u00e9sert est bord\u00e9 par une poign\u00e9e de bourgades dont la plus grande, Santo Amaro (10 000 habitants), n\u2019est pas la moins isol\u00e9e : on rejoint la premi\u00e8re route asphalt\u00e9e en v\u00e9hicule tout-terrain au terme de trente-six kilom\u00e8tres d\u2019un chemin sablonneux d\u00e9fonc\u00e9, et encore plus difficile quand il est partiellement inond\u00e9. En voiture, le d\u00e9sert des Len\u00e7\u00f3is se m\u00e9rite.<\/p>

En avion, il se contemple comme une immense \u0153uvre de land-art compos\u00e9e de draps blancs, \u00e0 la mani\u00e8re des emballages de Christo. D\u2019o\u00f9 le terme de \u00ablen\u00e7\u00f3is maranheses \u00bb, draps du Maranh\u00e3o, employ\u00e9 pour d\u00e9crire ces fausses \u00e9toffes qui semblent s\u00e9cher au soleil tandis que leurs plis, au gr\u00e9 du vent, dessinent les arabesques typiques des d\u00e9serts de sable. Sauf que celui-ci poss\u00e8de une particularit\u00e9 dont aucun autre ne peut se targuer : sous l\u2019effet saisonnier de l\u2019accumulation des pluies, une \u00e9ph\u00e9m\u00e8re rivi\u00e8re de diamants surgit sous forme de \u00ablagoas\u00bb, des lagunes tour \u00e0 tour \u00e9meraude ou cristallines. Dans cet \u00e9tonnant d\u00e9sert \u00e9tir\u00e9 sur soixante-dix kilom\u00e8tres de littoral au nord de la r\u00e9gion Nordeste<\/a>, il tombe en r\u00e9alit\u00e9 jusqu\u2019\u00e0 1 600 millim\u00e8tres de pluie par an, soit plus qu\u2019\u00e0 Glasgow, en Ecosse, par exemple. Ces pr\u00e9cipitations, concentr\u00e9es de janvier \u00e0 juin, m\u00e9tamorphosent progressivement le paysage de mois en mois : entre chaque dune, les creux argileux se remplissent d\u2019eau douce. C\u2019est ainsi qu\u2019au terme de la saison des pluies, on observe un d\u00e9cor sans aucun doute parmi les plus spectaculaires du pays. Des dolines qui peuvent atteindre jusqu\u2019\u00e0 cent m\u00e8tres de diam\u00e8tre et plusieurs m\u00e8tres de profondeur, aux courbes si parfaites qu\u2019elles font penser \u00e0 celles, sensuelles, des \u00e9difices publics de Bras\u00edlia trac\u00e9es par l\u2019architecte Oscar Niemeyer. Mais c\u2019est un paysage dont il faut se m\u00e9fier. Quand il ne pleut pas, les temp\u00e9ratures peuvent monter jusqu\u2019\u00e0 quarante degr\u00e9s et, dans cet univers de sable r\u00e9fl\u00e9chissant, vous taper sur la t\u00eate. Voire vous la faire perdre, tant le panorama d\u00e9passe l\u2019entendement.<\/p>

Des plages paradisiaques<\/a> en plein d\u00e9sert, croisement des Maldives et du Sahara, comment est-ce possible ? Ce ph\u00e9nom\u00e8ne est d\u00fb aux alluvions du fleuve Parna\u00edba, qui s\u00e9pare les Etats du Maranh\u00e3o et du Piau\u00ed, au sud. Charri\u00e9es jusqu\u2019\u00e0 l\u2019oc\u00e9an Atlantique, elles sont repouss\u00e9es depuis 10 000 ans par les mar\u00e9es vers la plage, puis par les aliz\u00e9s vers l\u2019int\u00e9rieur des terres. Au premier obstacle, les grains s\u2019agglom\u00e8rent jusqu\u2019\u00e0 former une dune. Ne manque plus alors que la pluie pour transformer les intervalles argileux en piscines.<\/p>

Au sud-est du parc, Barreirinhas, 50 000 habitants, est la principale porte d\u2019entr\u00e9e des 60 000 touristes qui visitent annuellement ce sanctuaire dunaire. Enroul\u00e9e autour d\u2019un bras du rio Pregui\u00e7as, le \u00abfleuve paresseux\u00bb, en r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 son cours indolent, la ville est \u00e0 deux heures de bateau de l\u2019Atlantique. Ici s\u2019arr\u00eate l\u2019asphalte. Le sable s\u2019infiltre partout, envahissant rues et jardins. Les dunes avancent de vingt m\u00e8tres chaque ann\u00e9e et grignotent la v\u00e9g\u00e9tation. En lisi\u00e8re du d\u00e9sert, elles ont d\u00e9j\u00e0 englouti des maisons (et m\u00eame un a\u00e9roport, en 1979 d\u00e9j\u00e0, dans la ville de Tut\u00f3ia). A Barreirinhas, une dune g\u00e9ante pousse en plein centre-ville, sa pente d\u00e9valant jusqu\u2019au rio Pregui\u00e7as. Sur la rive droite, 200 embarcations ainsi qu\u2019une armada de 4 x 4 attendent les touristes. Pour les visiteurs, le programme se r\u00e9sume g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 piquer une t\u00eate dans les lagunes les plus proches : lagoa Azul, lagoa Esmeralda ou lagoa do Peixe. Une escapade d\u2019une demi-journ\u00e9e, sans doute inoubliable mais qui n\u2019est pas le genre de Maciel Brito : trop facile, trop balis\u00e9e ! Patron du Roots Bar \u00e0 Barreirinhas, Maciel, 29 ans, est n\u00e9 \u00e0 Queimada dos Britos. Quand il n\u2019est pas occup\u00e9 \u00e0 \u00e9couter du reggae du matin au soir, il est l\u2019un des guides les plus aff\u00fbt\u00e9s du d\u00e9sert. Un jeune homme capable de ma\u00eetriser son chemin jusqu\u2019aux oasis, sans autre aide que sa connaissance du terrain et des \u00e9l\u00e9ments naturels. \u00abLes dunes bougent avec le vent mais je les connais depuis que je suis gamin \u00bb, assure-t-il. En sa compagnie, on peut ainsi traverser les Len\u00e7\u00f3is en trois jours et, au c\u0153ur de la \u00abzone primitive\u00bb, exp\u00e9rimenter la vie de communaut\u00e9s autarciques peu concern\u00e9es par la modernit\u00e9. Toujours \u00e0 pied. Dans l\u2019enceinte du parc, l\u2019usage des v\u00e9hicules \u00e0 moteur est en effet interdit aux touristes afin de ne pas perturber l\u2019\u00e9cosyst\u00e8me dunaire. M\u00eame les habitants ne sont cens\u00e9s utiliser leurs quads qu\u2019en cas d\u2019urgence m\u00e9dicale. Mais les infractions sont nombreuses et cet immense territoire, difficile \u00e0 surveiller.<\/p>

On part avant le lever du soleil, sous l\u2019\u0153il de vautours noirs<\/strong><\/h2>

A l\u2019embouchure du Pregui\u00e7as, sur la rive gauche, voici Atins. La rue principale est une all\u00e9e de sable blanc. Elle est flanqu\u00e9e de palmiers buriti \u00e9lanc\u00e9s qui indiquent la proximit\u00e9 de l\u2019eau, d\u2019une paire de \u00abpousadas\u00bb (maisons d\u2019h\u00f4tes) et d\u2019un estaminet qui sert la bi\u00e8re glac\u00e9e. C\u2019est ici que commence l\u2019aventure, quatre-vingts kilom\u00e8tres de travers\u00e9e sud-nord des Len\u00e7\u00f3is. Premier \u00e9chauffement, en cette fin d\u2019apr\u00e8s-midi : deux heures \u00e0 fouler les plages \u00e0 tortues marines et les mangroves \u00e0 crabes avant d\u2019aborder les premi\u00e8res dunes, au cr\u00e9puscule. La nuit se passera \u00e0 Canto do Atins, hameau de p\u00eacheurs o\u00f9 deux pousadas servent les \u00abmeilleures crevettes du monde\u00bb. Elle sera courte : sous le regard de grands vautours noirs, le d\u00e9part se fait avant le lever du soleil, pour esquiver les chaleurs. \u00abMais on en trouve toujours pour vouloir d\u00e9coller en fin de matin\u00e9e, sous pr\u00e9texte qu\u2019ils veulent rentrer superbronz\u00e9s \u00e0 S\u00e3o Paulo !\u00bb rigole Maciel. Destination Baixa Grande, premi\u00e8re des deux oasis balisant le trek.<\/p>

L\u2019Atlantique dans le dos, le d\u00e9sert s\u2019offre d\u00e9sormais au regard. Sur le sable tass\u00e9 par les aliz\u00e9s, il faut gravir une premi\u00e8re dune, en pente douce, puis d\u00e9valer sa face abrupte. Avant de renouveler l\u2019op\u00e9ration, deux, dix, cent fois. Bient\u00f4t, le soleil br\u00fble, le souffle manque, les muscles tirent et le dos ploie sous le sac. Mais le r\u00e9confort peut appara\u00eetre derri\u00e8re chaque cr\u00eate quand, comme un mirage, surgit une lagune o\u00f9 l\u2019on se baigne parmi les piabinhas, ces petits poissons tr\u00e8s dou\u00e9s pour exfolier les peaux mortes.<\/p>

On voudrait rester dans cette soupe primordiale, mais il faut reprendre le p\u00e9riple. Le sable est pointill\u00e9 et stri\u00e9 de traces animales, laiss\u00e9es par une chev\u00eache des terriers (coruja-buraqueira), un tatou \u00e0 six bandes (tatu-peba) ou un renard (raposa). Comme le vestige d\u2019une civilisation disparue, un forage p\u00e9trolier d\u00e9saffect\u00e9 surgit entre deux dunes. Avant leur transformation en parc, en 1981, les Len\u00e7\u00f3is int\u00e9ressaient les prospecteurs d\u2019or noir. L\u2019oasis de Baixa Grande appara\u00eet enfin apr\u00e8s huit heures de marche sans ombre : sept maisons dispers\u00e9es, un cheptel de poules, ch\u00e8vres, cochons et chevaux, et un groupe d\u2019hommes occup\u00e9s \u00e0 d\u00e9pecer un pre\u00e1 (cobaye sauvage) pour le d\u00eener. \u00abJ\u2019ai vu arriver ici des gens en pleurs\u00bb, s\u2019amuse Dete Brito. Elle et son \u00e9poux Moacir, la cinquantaine, ont l\u2019habitude d\u2019h\u00e9berger les marcheurs \u00e9reint\u00e9s sous une hutte o\u00f9 sont accroch\u00e9s des hamacs. L\u2019habitat est d\u2019une rusticit\u00e9 extr\u00eame m\u00eame si un vieux t\u00e9l\u00e9viseur crache des \u00e9missions de vari\u00e9t\u00e9s \u2013 autant dire des images d\u2019un autre monde. Dete, sans se d\u00e9partir de sa bonhomie, r\u00e9sume son quotidien : \u00abNous ne recevons qu\u2019une seule aide, celle de Dieu. Nous n\u2019avons acc\u00e8s ni \u00e0 la sant\u00e9 ni \u00e0 l\u2019\u00e9ducation. Le parc a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9 sans tenir compte de notre pr\u00e9sence.\u00bb Selon les statuts du parc national, toute pr\u00e9sence humaine devrait m\u00eame \u00eatre bannie de son enceinte. \u00abMais l\u2019ICMBio, autorit\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale qui g\u00e8re le parc, ne peut pas expulser ces communaut\u00e9s, faute de moyens pour les indemniser, observe Manuel Rodrigues, 28 ans, chercheur en sociologie de l\u2019universit\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale du Maranh\u00e3o. Alors, il impose des restrictions dans l\u2019usage des ressources naturelles, il complique la construction de nouvelles maisons, la production agricole et l\u2019\u00e9levage. Toutes choses indispensables \u00e0 la subsistance des familles.\u00bb<\/p>

Au matin, trois heures de marche \u2013 \u00abune rigolade\u00bb, affirment les locaux \u2013 permettent de relier les oasis de Baixa Grande et de Queimada dos Britos. Cette derni\u00e8re, d\u2019une superficie de 1 800 hectares, compte aujourd\u2019hui une centaine d\u2019habitants dans quinze maisons en palmes et argile. Quand les lagunes se remplissent, elles enserrent le hameau d\u2019une douve cristalline. Les hommes doivent parfois araser une dune pour que l\u2019eau s\u2019\u00e9vacue, ce qui permet d\u2019\u00e9viter une inondation. A Queimada dos Britos, il faut marcher vingt minutes parmi la \u00abrestinga\u00bb, un \u00e9cosyst\u00e8me d\u2019arbustes sur terrain sableux, pour rendre visite au voisin. Les l\u00e9gumes sont cultiv\u00e9s hors sol, dans des jardini\u00e8res, tandis que les espaces entre les maisons sont utilis\u00e9s pour le petit \u00e9levage.<\/p>

Masu s\u2019est converti \u00e0 l\u2019\u00e9levage, il avait trop peur des requins<\/strong><\/h2>

Plus loin dans le d\u00e9sert, quelque 7 000 ch\u00e8vres et cochons batifolent librement, se nourrissant autour des lagunes. En juin et d\u00e9cembre, ils seront captur\u00e9s et vendus aux bouchers de Santo Amaro, \u00e0 sept heures de marche de l\u00e0. La p\u00eache, quant \u00e0 elle, compte deux saisons. L\u2019une que l\u2019on pratique dans les lagunes peupl\u00e9es de tra\u00edras, car\u00e1-bicudos ou encore jacund\u00e1s, poissons dont les oeufs enfouis dans l\u2019argile ont patiemment attendu l\u2019arriv\u00e9e des pluies. L\u2019autre qui a lieu en p\u00e9riode d\u2019\u00e9tiage sur le rivage atlantique, \u00e0 une heure et demie de marche de l\u2019oasis, avec lignes et filets. Mais le poisson se fait rare : les deux s\u00e9cheresses successives que vient de conna\u00eetre la r\u00e9gion \u2013 celle de 2013 fut la plus grave depuis quarante-sept ans \u2013 ont ass\u00e9ch\u00e9 les lagoas. Et en mer, la p\u00eache des crevettes au chalut impacte la biodiversit\u00e9.<\/p>

\u00abAutrefois, on pouvait remonter cent kilos de poisson en une journ\u00e9e, raconte Masu Sosa, 61 ans. Une fois sal\u00e9 et s\u00e9ch\u00e9 au soleil, il s\u2019\u00e9changeait \u00e0 Santo Amaro contre du manioc ou des animaux.\u00bb Masu p\u00eachait nagu\u00e8re en bateau. Mais la rudesse du travail et la peur des requins lui font d\u00e9sormais pr\u00e9f\u00e9rer l\u2019\u00e9levage de trente ch\u00e8vres, six cochons et soixante-dix poules. Incontournables gallinac\u00e9s. On prend sa douche en leur compagnie, on les retrouve dans l\u2019assiette, on se couche en m\u00eame temps qu\u2019eux : \u00e0 21 heures, les groupes \u00e9lectrog\u00e8nes s\u2019arr\u00eatent, plongeant l\u2019oasis dans le noir. Deux maisons sont pourtant \u00e9quip\u00e9es de panneaux solaires, install\u00e9s dans le cadre du programme \u00abluz para todos\u00bb (\u00ab\u00e9lectricit\u00e9 pour tous\u00bb), initi\u00e9 il y a quinze ans par le pr\u00e9sident Lula. Mais leurs batteries agonisent.<\/p>

En 2002, l\u2019ouverture d\u2019une route bitum\u00e9e entre S\u00e3o Luis et Barreirinhas a transform\u00e9 les Len\u00e7\u00f3is en destination touristique. La classe moyenne br\u00e9silienne d\u00e9couvrait qu\u2019elle avait aussi \u00e0 sa disposition un dr\u00f4le de d\u00e9sert parmi les merveilles naturelles, au m\u00eame rang que les chutes d\u2019Iguaz\u00fa et la baie de Rio. Depuis, Queimada dos Britos a vu d\u00e9filer des milliers de marcheurs du monde entier, apportant un peu de devises \u00e0 une communaut\u00e9 qui n\u2019avait jusqu\u2019alors v\u00e9cu que du troc.<\/p>

L\u2019h\u00f4pital est trop loin, on se soigne \u00e0 l\u2019eau-de-vie de manioc<\/strong><\/h2>

Raimundo Brito, 60 ans, a consign\u00e9 dans un cahier les 7 000 noms de touristes qui ont d\u00e9j\u00e0 trouv\u00e9 refuge dans ses hamacs. Ce matin, le quad familial part pour Barreirinhas. Au guidon, l\u2019un de ses fils. A l\u2019arri\u00e8re, son \u00e9pouse, Joana, appr\u00eat\u00e9e de rose, qui doit passer un examen m\u00e9dical. Raimundo et Joana ont eu huit enfants, ce qui est la moyenne pour une famille de l\u2019oasis. Presque tous sont n\u00e9s \u00e0 la maison : les h\u00f4pitaux sont bien trop difficiles d\u2019acc\u00e8s. La m\u00e9dication aussi est locale, \u00e0 base de plantes : lait de jana\u00faba (une plante de la famille des euphorbes) pour tomber enceinte, th\u00e9 de malva (mauve) pour avorter. Mais aussi, \u00e0 consommer avec mod\u00e9ration, le tiquira (eau-de-vie de manioc) pour anesth\u00e9sier les douleurs\u2026 La consanguinit\u00e9 est inh\u00e9rente \u00e0 cette vie quasi insulaire : \u00abMais m\u00eame si les cousins se marient entre eux, on n\u2019a jamais constat\u00e9 d\u2019anomalie chez les enfants\u00bb, promet l\u2019une des filles de Joana et Raimundo, Joana Malheiros Garcia, 36 ans, qui habite \u00e0 quinze minutes de marche de la hutte parentale. La jeune femme a \u00e9tudi\u00e9 \u00e0 Santo Amaro mais elle a interrompu son cursus, lass\u00e9e d\u2019arpenter les dunes avec ses livres sous le bras. D\u00e9sormais, elle remplace sa m\u00e8re au poste d\u2019institutrice de l\u2019oasis. L\u2019\u00e9cole, o\u00f9 onze enfants de 4 \u00e0 16 ans sont scolaris\u00e9s, se r\u00e9sume \u00e0 un abri de palmes, quelques tables et chaises, deux tableaux noirs et une pile de livres us\u00e9s. Joana enseigne les math\u00e9matiques au moyen de fruits et de racines de manioc. \u00abJe ne re\u00e7ois aucun soutien de la pr\u00e9fecture qui m\u2019a nomm\u00e9e, d\u00e9plore-t-elle. Les seuls livres que je poss\u00e8de m\u2019ont \u00e9t\u00e9 offerts par des visiteurs.\u00bb<\/p>

M\u00eame si la vie est rude dans les Len\u00e7\u00f3is, leurs habitants ne voudraient vivre ailleurs pour rien au monde. La violence et le chaos des villes br\u00e9siliennes, que leur renvoie le miroir d\u00e9formant de la t\u00e9l\u00e9vision, les effraient. Mais un autre p\u00e9ril les menace : la pression des dunes qui avancent. Un jour, il se peut que les descendants de Manoel Brito soient oblig\u00e9s de prendre la route \u00e0 la recherche d\u2019un nouveau havre. \u00abJe pense que Queimada dos Britos aura disparu sous le sable d\u2019ici \u00e0 quarante ans\u00bb, proph\u00e9tise Maciel, notre guide. Avant cette date, la petite Atilime aura peut-\u00eatre exauc\u00e9 son souhait : devenir l\u2019institutrice de son oasis. En attendant, chaque fin de journ\u00e9e, elle continue de r\u00eaver les yeux ouverts, au sommet de sa dune.<\/p>

Article tir\u00e9 du num\u00e9ro de juillet 2016 du magazine GEO.fr<\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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