{"id":26943,"date":"2024-08-18T21:14:14","date_gmt":"2024-08-18T19:14:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.brazilecotour.com\/?p=26943"},"modified":"2024-08-18T21:32:40","modified_gmt":"2024-08-18T19:32:40","slug":"in-brasile-il-deserto-dei-lencois-maranhenses-un-miraggio-sulloceano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brazilecotour.com\/it\/in-brasile-il-deserto-dei-lencois-maranhenses-un-miraggio-sulloceano\/","title":{"rendered":"In Brasile, il deserto dei Len\u00e7\u00f3is Maranhenses, un miraggio sull’oceano"},"content":{"rendered":"\t\t
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In Brasile, il deserto dei Len\u00e7\u00f3is Maranhenses, un miraggio sull\u2019oceano<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Atins Len\u00e7ois Maranhenses<\/a><\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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trekking lencois maranhenses<\/a><\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Santo Amaro Len\u00e7ois Maranhenses<\/a><\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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L’incontro mozzafiato tra il Sahara e le Maldive… \u00c8 ci\u00f2 che ricorda il grande parco costiero del nord del Brasile, fatto di dune e oasi. E dove, con le piogge, nascono lagune di smeraldo e cristalline.<\/span><\/p>

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Atilime de Sousa Garcia sogna a occhi spalancati: \u00abQuando sar\u00f2 grande, sar\u00f2 insegnante qui\u00bb. Dall’alto dell’immensa duna, la piccola meticcia di 9 anni osserva Queimada dos Britos, un’isola di verde da cui emergono alcuni tetti di paglia. Un deserto di sabbia immacolata e lagune d’acqua smeraldo circondano l’oasi. All’orizzonte, il sole tramonta dietro la linea blu dell’oceano Atlantico. Atilime non si stanca mai di salire sulla sua duna preferita per godersi lo spettacolo, trascinando la sua slitta di plastica. Pi\u00f9 tardi, questa le servir\u00e0 per scendere dalla sua montagna bianca per andare a gustare i frutti di caj\u00fas e guajirus che crescono ai piedi della collina. Poi arriver\u00e0 il momento di una nuova salita in cima e di un’ultima discesa. Un altro giorno sar\u00e0 passato, granello dopo granello, come in una gigantesca clessidra. Il campo da gioco di Atilime \u00e8 il pi\u00f9 grande sandbox del Brasile: il parco nazionale dei Len\u00e7\u00f3is Maranhenses, nello stato del Maranh\u00e3o (nord-est del paese). Una lingua costiera di 1.150 chilometri quadrati – dieci volte la superficie di Parigi intra-muros – coperta per due terzi da dune. Nella sua parte meno accessibile, chiamata la \u00abzona primitiva\u00bb, circa 150 abitanti formano, da quattro generazioni, una comunit\u00e0 divisa tra due oasi vicine, Queimada dos Britos e Baixa Grande. Sono i discendenti di Manoel Brito, figlio di un’indiana caet\u00e9 e di Garcia Brito, un nero che aveva scelto i Len\u00e7\u00f3is per sfuggire alla siccit\u00e0 del 1932 nello stato vicino del Cear\u00e1. Pelle meticcia e occhi chiari, i Brito hanno fatto prosperare il loro bestiame praticando al contempo la cultura su bruciato (\u00abQueimada dos Britos\u00bb significa \u00abterra bruciata dei Brito\u00bb).<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Queste linee sembrano essere state tracciate da Oscar Niemeyer\n\n<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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L’Atlantico<\/a> bagna la facciata nord-orientale del parco mentre il fiume Pregui\u00e7as ne circonda il perimetro a sud. A ovest, il deserto \u00e8 delimitato da una manciata di borghi, tra cui il pi\u00f9 grande, Santo Amaro<\/a> (10.000 abitanti), non \u00e8 il meno isolato: per raggiungere la prima strada asfaltata bisogna percorrere trentasei chilometri di un sentiero sabbioso e dissestato con un veicolo fuoristrada, ancora pi\u00f9 difficoltoso quando \u00e8 parzialmente allagato. In auto, il deserto dei Len\u00e7\u00f3is si guadagna.<\/span><\/p>

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In aereo, lo si ammira come una gigantesca opera di land-art composta da lenzuola bianche<\/a>, simile agli imballaggi di Christo. Da qui il termine “len\u00e7\u00f3is maranhenses”, lenzuola del Maranh\u00e3o, usato per descrivere questi falsi tessuti che sembrano asciugarsi al sole, mentre le loro pieghe, a seconda del vento, disegnano le arabesche tipiche dei deserti di sabbia. Ma questo possiede una particolarit\u00e0 che nessun altro pu\u00f2 vantare: sotto l’effetto stagionale dell’accumulo delle piogge, un’effimera corrente di diamanti emerge sotto forma di “lagoas”, lagune a volte smeraldo o cristalline. In questo sorprendente deserto che si estende per settanta chilometri lungo la costa settentrionale della regione del Nordeste, cadono in realt\u00e0 fino a 1.600 millimetri di pioggia all’anno, pi\u00f9 che a Glasgow, in Scozia, ad esempio. Queste precipitazioni, concentrate da gennaio a giugno, trasformano gradualmente il paesaggio di mese in mese: tra ogni duna, le depressioni argillose si riempiono di acqua dolce. Cos\u00ec, alla fine della stagione delle piogge, si osserva un paesaggio che \u00e8 senza dubbio tra i pi\u00f9 spettacolari del paese. Doline che possono raggiungere fino a cento metri di diametro e diversi metri di profondit\u00e0, con curve cos\u00ec perfette che ricordano quelle, sensuali, degli edifici pubblici di Brasilia tracciati dall’architetto Oscar Niemeyer. Ma \u00e8 un paesaggio di cui bisogna diffidare. Quando non piove, le temperature possono salire fino a quaranta gradi e, in questo universo di sabbia riflettente, colpirti in testa. O addirittura farti perdere la testa, tanto il panorama supera l’immaginazione.<\/span><\/p>

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Spiagge paradisiache in pieno deserto, incrocio tra le Maldive e il Sahara, come \u00e8 possibile? Questo fenomeno \u00e8 dovuto agli alluvioni del fiume Parna\u00edba, che separa gli stati del Maranh\u00e3o e del Piau\u00ed, a sud. Trascinati fino all’oceano Atlantico, vengono respinti dalle maree da 10.000 anni verso la spiaggia, poi dagli alisei verso l’interno. Al primo ostacolo, i granelli si accumulano fino a formare una duna. Non manca altro che la pioggia per trasformare gli intervalli argillosi in piscine.<\/span><\/p>

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A sud-est del parco, Barreirinhas, 50.000 abitanti, \u00e8 la principale porta d’ingresso per i 60.000 turisti che visitano annualmente questo santuario dunario. Avvolta intorno a un braccio del rio Pregui\u00e7as, il “fiume pigro”, in riferimento al suo corso indolente, la citt\u00e0 \u00e8 a due ore di barca dall’Atlantico. Qui si ferma l’asfalto. La sabbia si infiltra ovunque, invadendo strade e giardini. Le dune avanzano di venti metri ogni anno e rosicchiano la vegetazione. Ai margini del deserto, hanno gi\u00e0 inghiottito case (e persino un aeroporto, gi\u00e0 nel 1979, nella citt\u00e0 di Tut\u00f3ia). A Barreirinhas, una duna gigante cresce nel pieno centro della citt\u00e0, la sua pendenza scendendo fino al rio Pregui\u00e7as. Sulla riva destra, 200 imbarcazioni e un’armata di 4×4 aspettano i turisti. Per i visitatori, il programma si riduce generalmente a un tuffo nelle lagune pi\u00f9 vicine: lagoa Azul, lagoa Esmeralda o lagoa do Peixe. Una fuga di mezza giornata, senza dubbio indimenticabile ma che non \u00e8 il genere di Maciel Brito: troppo facile, troppo preconfezionato! Proprietario del Roots Bar a Barreirinhas, Maciel, 29 anni, \u00e8 nato a Queimada dos Britos. Quando non \u00e8 occupato ad ascoltare reggae dalla mattina alla sera, \u00e8 una delle guide pi\u00f9 esperte del deserto. Un giovane capace di orientarsi fino alle oasi, senza altro aiuto che la sua conoscenza del terreno e degli elementi naturali. “Le dune si muovono con il vento, ma le conosco da quando ero bambino”, assicura. In sua compagnia, si possono attraversare i Len\u00e7\u00f3is in tre giorni e, nel cuore della “zona primitiva”, sperimentare la vita di comunit\u00e0 autarchiche poco toccate dalla modernit\u00e0. Sempre a piedi. All’interno del parco, l’uso di veicoli a motore \u00e8 infatti vietato ai turisti per non disturbare l’ecosistema dunario. Anche gli abitanti dovrebbero usare i loro quad solo in caso di emergenza medica. Ma le infrazioni sono numerose e questo vasto territorio \u00e8 difficile da sorvegliare.<\/span><\/p>

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Si parte prima dell’alba, sotto l’occhio di avvoltoi neri\u00a0\u00a0<\/span><\/p>

All’imbocco del Pregui\u00e7as, sulla riva sinistra, ecco Atins. La via principale \u00e8 un vicolo di sabbia bianca. \u00c8 fiancheggiato da alti palmeti buriti che indicano la vicinanza dell’acqua, da un paio di “pousadas” (case di ospiti) e da una taverna che serve birra ghiacciata. Qui inizia l’avventura, ottanta chilometri di traversata sud-nord dei Len\u00e7\u00f3is. Primo riscaldamento, in questo tardo pomeriggio: due ore a calpestare le spiagge delle tartarughe marine e le mangrovie dei granchi prima di affrontare le prime dune, al crepuscolo. La notte sar\u00e0 trascorsa a Canto do Atins, un villaggio di pescatori dove due pousadas servono i “migliori gamberetti del mondo”. Sar\u00e0 breve: sotto lo sguardo di grandi avvoltoi neri, la partenza avviene prima dell’alba, per evitare il caldo. “Ma c’\u00e8 sempre qualcuno che vuole partire a fine mattinata, con la scusa che vogliono tornare super abbronzati a S\u00e3o Paulo!” ride Maciel. Destinazione Baixa Grande, la prima delle due oasi che segnano il trekking.<\/span><\/p>

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Con l’Atlantico alle spalle, il deserto si apre ora allo sguardo. Sulla sabbia compattata dagli alisei, bisogna scalare una prima duna, in dolce pendenza, per poi scendere dalla sua faccia ripida. Prima di ripetere l’operazione, due, dieci, cento volte. Presto il sole brucia, il respiro manca, i muscoli tirano e la schiena si piega sotto lo zaino. Ma il sollievo pu\u00f2 apparire dietro ogni cresta quando, come un miraggio, emerge una laguna dove ci si pu\u00f2 immergere tra le piabinhas, quei piccoli pesci molto abili a esfoliare le pelli morte.<\/span><\/p>

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Si vorrebbe restare in questa zuppa primordiale, ma bisogna riprendere il viaggio. La sabbia \u00e8 punteggiata e striata di tracce animali, lasciate da un gufo delle tane (coruja-buraqueira), un armadillo a sei bande (tatu-peba) o una volpe (raposa). Come il vestigio di una civilt\u00e0 scomparsa, un pozzo petrolifero dismesso emerge tra due dune. Prima della trasformazione in parco, nel 1981, i Len\u00e7\u00f3is interessavano i cercatori di oro nero. L’oasi di Baixa Grande appare finalmente dopo otto ore di cammino senza ombra: sette case sparse, un gregge di polli, capre, maiali e cavalli, e un gruppo di uomini impegnati a scuoiare un pre\u00e1 (cavia selvatica) per la cena. “Ho visto arrivare qui persone in lacrime”, si diverte Dete Brito. Lei e suo marito Moacir, sulla cinquantina, sono abituati a ospitare i camminatori esausti sotto una capanna dove sono appesi amache. L’abitazione \u00e8 di una rusticit\u00e0 estrema anche se un vecchio televisore trasmette programmi di variet\u00e0 – per cos\u00ec dire immagini di un altro mondo. Dete, senza perdere la sua bonomia, riassume la sua quotidianit\u00e0: “Ricevi<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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